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赛马短蹬技巧:LOVE IS LOVE 无限爱

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摘要: 爱的方式拥有很多种形状,它与对象、形式无关,只在乎出发点及其本质是如何的。在又一年的情人节即将到来之际,这次我们放大了对爱情标本特质的观察视角,通过时尚与流行文化中的经典案例进而描述当下的多元之爱,并对此抽丝剥茧,肯定“ LOVE IS LOVE”的爱情本质。
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爱情,这一美妙得可以通过肉眼察觉的感情,有着炽热的温度,也有着可视的形式,这种感情关系非常地奇妙,它有着不可名状的内容,就连身处其中的对象,也并非都是固化的角色存在。异性、同性、恋物、自恋……这些爱情观因为关系中的对象的不同而被划分成营,无论是性别,还是种类,并不能阻挡人们去触摸爱,感受爱。人们对于所在之人或物的想象激情始终都在被着力描绘,而后我们拼命制造符号,然后提供可能消费的对象。


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时尚界,向来都是不惮于挑战与创新,所认同的“爱”也绝非是肤浅于世俗常规所定义中的“异性恋”。很多时候,这一看似虚荣浮华的领域,却成为了有“爱”之人为此抒发情绪、表达自我的舞台,它不再是诉诸一板一眼的文字语言,而是以直接的视觉语言,任其自然地衍生出了一个个爱情场景和故事,随后个中包含的情谊油然而生,荡漾出全新的文化流向—它可能是新的行文,也可能是新的符号标志,但它们都为我们提供了一个能够近距离思考当下爱的视角。我们通过探讨它们,进而解构爱情的多元化内涵。


性向、性别重要吗?

性别与时尚是一系列互相紧密不可分的回顾与革新,它们通常与时代共生。如果引用《圣经》中的故事,那么亚当与夏娃就是世界上第一位男性与女性,因为他们的结合,才有了人类繁衍的开始。男女性之间的差异,从身体角度来看,更像是一种“互补”的存在,而在传统观念里,男性与女性之间的性吸引成为了异性之爱里的关键因素。因而我们才会经常在许多时装大片中看到大量男女互相博弈姿态的性感剪影,譬如2003年 GUCCI 的广告中,一位看不见脸的女模的下身体毛被剃成G字,一位穿戴整齐、衣冠楚楚的男孩双膝跪倒在前,观察着那个女孩的下体—这是一个令人印象深刻的瞬间,透过这张广告片的所流露出来浓烈的性意味、男女间的亲密互动,它将盘旋在异性之间的那股情欲交流转化到了与品牌相关的内容中。通过鲜明的对比,让我们对品牌留下深刻的印象。在此,不妨可以暂时先下一个较为简单的定论,在时尚的视觉呈现中,异性之间的爱欲以一种非常直接的视觉形象成为了该领域的辅助工具,并为此推动着品牌用来彰显自我的方式。


我们明白,女性之于时尚的特权关系是非常具有现实性的。在潜移默化间,我们能够看到在女性杂志中,女性系列的产品和图片远远多过于男性,而男性也在其中处于一种“陪衬”的关系。如果引用苏珊·桑塔格的说法:“照片能够变成可消费的物件”,那么套用至先前我们所提到的异性恋在时尚领域中被渲染的意义之一,这种方式在于它以一种包装的形式激发了女性在不同情境中对自我审美的审视,接近于一道在不同条件下正待验证的论述题,需要给出不同的答案。


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那么,在当下时尚产业的语境里,性向、性别是如何体现差异性的?或者说它们还在被强调吗?在前不久刚刚结束的伦敦男装周上,Art School 品牌的设计师 Eden Loweth 谈论起他们多年来一直被伦敦人才孵化机构 Fashion East 将自己的品牌发布会行程表限制在男装周的一栏中,对此表示有所不满,这是因为他认为服装不应该是被刻板地以男装和女装进行划分,他说到:“当你在一个边缘化的环境中长大,无论是性别认同、性别或肤色、年龄或社会阶层,你都知道你必须在要通过努力工作才能达到你想要的目的??吹秸夤尚乱徊ι杓剖τ肯质橇钊诵朔艿?。我们希望可以对外展示‘时尚是真正可以超越性别二元化’的存在的?!?/p>


2015年,伦敦百货公司曾掀起过一波名为“Agender”计划,在伦敦牛津街、曼彻斯特、伯明翰三个空间都开辟了一系列的主题橱窗,以此与顾客共同探讨“性别”这一概念。在橱窗中,男装与女装被去除了所有界定性別,一同摆放在同一空间,只凭借色彩进行陈列。参与该项目的品牌设计师之一的 Faye Toogood对次说到:“我们认为性别应该是由人去选择,而不应该被社会或者商业进行人为划分?!贝臃吧夏ǔ员鹎帧庵衷谑毕铝餍械摹拔扌员鸹弊抛胺绺?,从某种意义上可以视为“性别流转”的一种形式,而衍生至我们这次在探讨的与性别、性向有关的爱情有关的主题上,我们发现两者是能够建立起一定密切的关系的。


时尚研究学者 Tim Edwards 在自己的著作《Men in the Mirror: Men’s Fashion, Masculinity and Consumer Society》谈论起盛行在上世纪60年代的“孔雀革命”(注:孔雀革命指的是是1960年代男人开始对原本一本正经的造型进行变革,他们开始穿花哨的印花外套、皮草,并用各种鲜艳的配件点缀造型,雌雄同体成为了当时的一种次文化风格)时提到,虽然“孔雀革命”诞生的男性时尚主体会因为过度阴柔而与同性恋连接,但也正因为男性也意识到自己的身体是可以被展示,可以通过身体去表达一种理念,与性别、身份是无关的—这一点在爱情关系上也是同样成立。


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2018年,时任 Burberry 创意总监的 Christopher Bailey 将他的最后一个“二月系列”以“献给LGBTQ+青年慈善团体”为主旨,将充满了象征意义的彩虹图形与品牌的设计进行了融合。他说道:“这整个二月系列是为了支持全球同志社群和精神健康。眼下是最重要的时刻去展示多元力量和创意的结合?!倍?,品牌与 Condé Nast 集团旗下的同志媒体“them.”合作共同推出了一个名为“Wrapped in Love”的企划,并邀来摄影师 Alasdair McLellan 记录下镜头前不同性向的恋人影像,无论是异性恋还是同性恋,他们都被如实地记录了与恋人相处时的美妙场景,也表现了爱情面前人人平等的主要宗旨。在接受媒体采访时,Bailey 非常明确地提到该企划的主要目的是希望告诉大家“同性恋者并非是文化的边缘人。他们与普通人一样拥有对爱的感知力”。


同年,男装时尚品牌 Suitsupply 在2018春夏广告大片中也将同性情侣大胆地呈现在镜头前,并且把这组广告片在全球近22个国家和近100家的商店进行露出。创始人 Fokke de Jong 承认这或许会给对LGBTQ不那么友好的地区造成一定的“负面影响”。但他仍为此有着自己的坚持:“人与人之间的吸引力才是时尚广告的重要组成部分。这种吸引力并没有局限在性别上?!?/p>


不过,并非所有时尚奢侈品牌在对LGBTQ的策略上都是一蹴而就的。早在2014年时,Miu Miu 就曾经有过一次极为暧昧的擦边球式营销,那时品牌找来了因女同志爱情电影《阿黛尔的生活》而走红的两位女主角共同出镜2014度假系列广告大片的拍摄,两个人以一种暧昧不清的同性情侣的形式进行了演绎。当时 Miu Miu 就在新闻稿中提到:“镜头如实地捕捉到了她们之间所产生的坦诚的化学反应:一只手臂随意地挎在肩膀上,两人以镜像的姿势靠在一起,随意地在地板上相互斜倚?!比缡敲枋隽伺⒚窃谂纳闫诩涞幕ザ?。Miu Miu 的这一举措绝非偶然之举,尽管可能未必如后来者 Burberry 那般的“堂而皇之”,但这次的若有似无的试水,更像是奢侈品牌的一次LGBTQ 品牌形象策略的尝试。


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NGK Global 的客户经理 Megan Zilis 曾谈到他认为奢侈品牌在包容多元性向的方面在近几年都有着非常明显的长进?!八孀湃嗣嵌?LGBTQ 的态度越发地明朗化,越来越多的人们会选择适应,并且接受他们,所以我们也可以更加频繁地在媒体、品牌广告中出现,譬如美国百货公司JCPenney 就曾选择了同性伴侣去演绎父亲节的广告?!?Zilis 说道。


性别、性向重要吗?从上述的案例中,我们不难发现,性别与性向的问题显然在时尚领域已然早已不是一个重要的问题,相反,它甚至从某种意义上而言为品牌能够带来了另一种文化的认同感。另一方面,如果我们只是粗浅地将爱情局限于繁衍后代的理论中,这似乎有违“真爱”的定义—一种对另一个人感受到强烈吸引力的情感感受,以及个人为表达那些整体感受而付出的求爱行为。在这一概念中,我们并未看到它与性别有着必然的关系,这代表着真爱无关乎性别。


爱的对象重要吗?

2013年,有一部名为《她》(Her)的美国爱情电影非常地打动人心。电影名中的“她”指的并不是真正意义上的人类女性,而是人工智能。导演让真人与虚拟人物进行了一场温暖治愈的人机恋爱。尽管这段奇异的爱情并不能被世俗所了解,但导演仍表示这是一部探讨“亲密关系”的电影。


有意思的是,这种与不是真人谈恋爱的形式在日本的亚文化中早已有了验证。在日本亚文化组成的族群中,“御宅族”的存在为上文提到的这种现象提供了一定的参考价值?!坝濉狈治嘀掷啾?,其中有一种指代的便是沉迷于虚拟的动漫人物形象、手办,或者是电脑游戏的人,他们往往希望与倾慕的动漫人物角色在现实生活中发生情感关系。去年的11月,日本35岁职场男性近藤显彦与二次元虚拟偶像初音未来举办了一场“跨次元”婚礼。被问及原因时,近藤回复说:“虽然社会总会对人们施加压力,要求每个人必须去遵循一定的爱情准则,但是这可能并不会让他们快乐。我希望大家最后都能够找到合适的对象?!?/p>


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如果将这种与非人类谈恋爱的方式的理论沿用到时尚的领域里,作为时尚亚文化版图里,恋物癖的存在则打开了一个更为宽广的版图。尽管,恋物癖在最早期是与性行为、性别认同相关联的象征性体系。但是“恋物癖”(Fetish)该词的原本含义是受到了来自一件物件所产生的性魅力吸引。


显而易见,恋物癖早已成为了时尚文化中根深蒂固的一个组成部分,譬如在上世纪六七十年代,性解放运动让人们对性偏差的重新评估,逐渐让恋物癖成为了一种边缘性的亚文化。1970年代,Malcolm McLaren 和 Vivienne Westwood 在伦敦商店“SEX”开始贩售一些印有情色图案的T恤和橡胶服装,也是人们津津乐道的时尚历史话题。将自己穿戴性感,或者穿着紧身的皮革、橡胶质地的服装,除了与BDSM(BDSM是数个词组的首字母组合而成的一个代表词汇,包括绑缚Bondage与调教Discipline,支配Dominance与臣服Submission,施虐Sadism与受虐Masochism)有关外,它同样是可以被看成是一种人对自身身体的迷恋与崇拜,通过这种方式,穿着者甚至可以重新定义自身在外界对自己的评估,并在该方面引起极大的影响力。譬如,Walter van Beirendonck 在1990年代就已经深刻地了解到这一概念,在 W.&L.T 1995秋冬系列中,他曾将模特裹上严实的橡胶外套,把他打造成一个完完全全的行走的橡胶人形,更有意思的是在这一季的广告大片拍摄中,van Beirendonck 更是直接让“橡胶人”与充气娃娃共同存在于镜头前,以此来呈现他关于性、时尚恋物癖等方面的看法。


哲学家 Sara Danius 声称,当时尚在世纪时期逐渐演变成一个现代工业时,时尚物品取代了宗教文物,成为新兴消费社会的新宠物。2013年,在MOBA 时尚双年展《时尚中的恋物癖》中,策展人 Lidewij Edelkoort 在接受采访时以“恋物癖”为主题,深入地探讨了人们在与物品发生关系时会产生的各种各样的情绪,他认为除了性欲外,同样也可能是获得爱情?!拔颐腔岽尤狈Φ母星椴糠殖龇?,从外界寻求可以弥补这一缺乏的替代品,有些物品就能起到作用?!闭獯碜偶幢闶俏锾?,它一样可以帮助我们在弥补“爱情空洞”时,起到关键的作用,侧面佐证了“恋物”也可以被视为爱情关系中的一种形态。


爱情关系的对象除了可以是外界的物品之外,对有些人而言,从内在寻找对象—即其自身也能够是一个可供选择的爱的对象,这一说法可以通过古希腊作家阿里斯托芬的爱情哲学的理论加以佐证。阿里斯托芬曾提到,人类的最初模样是不分男女性别,双性俱全,就像是阴阳人一样,他们带有球形躯干,两组人体四肢,两侧生殖器和背对背的两个面孔。他们因此会具备三种不同性别对,即一种是男性和男性,另一种是女性和女性,以及第三种的男性和女性。这从某种意义上似乎验证了“自恋”关系也可以被视为“爱情”关系的一种可能性。


这种在哲学领域中被解读的“自恋”爱情关系,如若引用到时尚界,便更像是一种文化的转变。Thom Browne 2018 春夏男装秀场上,有过一组新郎装与新娘装合为一体的造型,很多人认为这是跨性别的一种象征,但如果以阿里斯托芬的理论出发,这更接近于他口中所说到的人类最初的本质——双性俱全。由单一个体同时扮演了两个身份,而这两个身份之间又可能存在着某种浪漫关系,这也是“自恋”关系的一个显现,意味着人可以同时作为新娘/新郎的同时,也可以作为另一半的伴侣的存在,即验证了阿里斯托芬理论里的第三种性别配对—男性与女性共存的现状。


不过,从另一个可能而言,这种“自恋”关系在时尚设计中也极有可能演变为为对身体形态或以此为媒介的服装改造。川久保玲曾将这种关系以非常极端的形式呈现在COMME des GAR?ONS 1997春夏“ Body Meets Dress, Dress Meets Body”里。彼时,川久玲保通过这些形似囊肿一样的衣服让女性身体呈现出了全然不同的轮廓,以羽毛垫作为身体的一部分,制造出了身体的另一局部,从而创造出新的身体结构。这不仅是一种打破常规身体思路的想法,从另个角度来说,她同样可能是在表达“爱你自身的存在,尽管它可能并未非主流”的主旨。


社会一直都在稳固地向前,时尚也不再仅仅是在贩售仅仅是视觉的东西。如今的我们正在通过时尚这一形式去呼应和回答社会话题的探讨。爱的多元化形式是一种与时代相关的命题,也同样发生在不断随着变化而颠簸的时尚世界中,我们采取精辟的态度,借助时尚的角度去谈论它,剖析它,最终也将与时代一同见证它的不断前行。


摄影— 王子千 造型— 廖赫 撰文— 徐小喵 编辑— Nion 化妆— 张嘉家 发型— 周学明 美术&选角— 西瓜 、King Kang 造型助理— 年糊、Nono 模特—王灿烂@DYC Models、龙、赤溪、毛未艾、周学明、Amber Akilla、刘嘉树 

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